Гндеванк и необузданная красота Вайоц Дзора

Если даже прожить в нашей стране целую вечность, она не перестанет восхищать

Когда-то, много лет назад, известный российский военный деятель, просмотрев фотографию, которую я протянул ему со словами восхищения запечатленной на ней природой Черногории, ответил: “В Армении есть места красивее и величественнее”. Слова эти мне запомнились, возможно, еще и потому, что практически ежемесячно получают подтверждение.

Удивительный мы народ. Мы умеем строить великолепные памятники, но так и не научились рассказать о них. Мы все делаем молча – натруженными, мозолистыми руками засеваем камень и получаем урожай, строим шедевры и дарим их старым и новым соседям. Много строим и у себя дома, правда, затем “прячем”, то ли от сглаза, то ли от скромности. Едем в другие страны любоваться на чужие памятники архитектуры, оставляя на потом знакомство с творениями собственных предков.

Туристы в Армению едут. Даже при том, что выработанные для них маршруты не блещут оригинальностью, а покупаемые “армянские” сувениры в большинстве своем изготовлены в Китае и не имеют ничего общего с армянской культурой и историей. Тем не менее, согласно статистике, количество посещающих Армению туристов ежегодно возрастает примерно на 10 процентов. Это – серьезное достижение, и достигается оно… вопреки деятельности соответствующих ведомств.

В самом деле, в Армении выработались уже много десятков лет практически не меняющиеся туристские маршруты. Иной раз кажется, что сами эти маршруты и показываемые достопримечательности уже до блеска отполированы взглядами туристов. Эчмиадзин, Хор Вирап, Нораванк, Севан, Гарни-Гегард. Последний маршрут не случайно написан через дефис: мы умудрились “объединить” дохристианский храм и средневековой монастырский комплекс, превратив их посещение в единую культурно-просветительскую экскурсию.

Обо всем этом думалось еще тогда, когда мы задумали поехать в монастырь Х века Гндеванк. Теперь я всем это буду советовать: если вы собрались посетить Гндеванк, все ваши думы обдумайте до поездки, ибо затем вы просто будете ошеломлены дикой красотой природы Армении. Вам останется только восхищаться, ахать и показывать попутчику все новые и новые чудеса природы. И так до тех пор, пока вы не достигнете цели: Гндеванк своей неожиданной красотой заставит вас забыть о виденном по дороге.

Жена владетельного князя Сюника княгиня Софья (уже это словосочетание радует душу), дочь Григора Дереника, по приказу которой в 931-ом году архитектор Егише взялся за строительство Гндеванка, спустя пять лет, во время освящения, сказала слова, запечатленные в рукописях: “Был Вайоц Дзор перстнем без драгоценного камня. Воздвигнув сей монастырь, я вставила его в перстень”. Княгиня, конечно, была мудрой женщиной, но мнение ее спорно: дикая и необузданная красота ущелья Вайоц дзор, по крайней мере по дороге к Гндеванку, ничем не уступает благообразной красоте Гндеванка.

Вообще, причиной нашей поездки к Гндеванку стал Миша, 14-летний сын проживающего в США офицера батальона “Восканапат”. Миша уже второе лето гостит у нас, и я не перестаю восхищаться эрудицией и армянским духом родившегося в Америке мальчика. Это он нашел на карте Армении Гндеванк и предложил поехать туда. Я согласился с условием, что Миша будет нашим фотографом, так что все приведенные фотографии, кроме той, на которой запечатлен сам Миша, сделаны моим молодым американским другом.

От Еревана до Гндеванка примерно 170 километров, однако не успели мы свернуть с хорошо знакомой дороги в сторону монастыря, как все предыдущее расстояние забылось мгновенно. Уже спустя несколько сот метров мы оказались в местности, подобных которым трудно даже представить. Огромные, в десятки метров, симметрично расположенные каменные плиты природного “органа”, глубочайшие ущелья, высоченные скалы, каждая из которых напоминает то человека, то волшебного зверя, густой лес, в котором мы нашли немало диких фруктовых деревьев.

Одна из скал напомнила нам прародителя нашего hАйка, рядом с которым расположился то ли сын его, то ли внук. Из самого монастыря отчетливо виднеется скала, изображающая восседающего на троне владыку, не иначе, князя Сюника. Скалы и… скалы, покрытые лесами. А само ущелье, пробитое сквозь камень рекой Арпи (именно так, а не чужестранной формой “Арпа”, веками называлась эта река) на всю свою многокилометровую длину украшено высочайшей каменной “стеной”.

Дорога к Гндеванку узка, заброшена и неухожена: нам несколько раз пришлось осторожно объезжать каменные завалы, образовавшиеся от обрушения скал. В одном месте мы даже проехали под самой скалой, нависшей над дорогой словно огромный зонт. По дороге нам не встретилась ни одна машина, тем удивительнее показались нам несколько автомобилей, припарковавшихся у стен монастыря. Выяснилось, что приехавшие до нас жители Еревана являются частыми гостями в Гндеванке, а на этот раз приехали заказать заупокойную молитву по двум своим погибшим в Арцахе однополчанам.

Монастырь, в комплекс которого входит церковь Сурб Степанос, продолжает свою функцию уже свыше тысячи лет. Недавно там был найден подземный ход, ведущий через восемь (!) подземных комнат к противоположному концу двора. Мне, правда, данный маршрут показался лишенным смысла, поэтому не исключено, что другая, пока еще не найденная подземная тропинка ведет за пределы монастыря. Вокруг скалы с многочисленными огромными зияющими теменью пещерами, и подземный лаз к ним был бы логичен в эпоху нашествий арабских завоевателей.

Молодой диакон рассказал нам, что вокруг бродит много медведей, которые “нас не обижают”, но люди все равно боятся пользоваться старой дорогой, так как именно там медведей более всего. “Медведи – наши братья, – полушутя, полусерьезно отвечаю ему, – одним из первых тотемов армян был медведь, у нас с ними давно уже заключен союзнический договор”. Диакон оглянулся вокруг, будто в первый раз увидел место, где он служит Богу и армянскому народу, и немного удивленно ответил: “А ведь так оно и есть”.

Удивительно. Взявшись за рассказ о Гндеванке, я был уверен, что мне не составит труда увлечь читателя, описать красоту ущелья и монастыря. А теперь, столкнувшись с трудностями, я вдруг понял: истинную красоту описать невозможно. Конечно, можно было бы прибегнуть к литературному приему Гомера, поведавшему о красоте Елены словами стариков Трои – “Ради такой  красоты стоит воевать” – но я лучше воспользуюсь достижениями современной техники, и выставлю на суд читателей сделанные Мишей фотографии. Тех, кому они понравятся, и тех, кто не может удовлетвориться фотографиями, приглашаю в Армению. У нас таких ущелий много.

Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН

Также по теме